（作成 2002/01/22)
（最終更新 2002/01/22)
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以下の内容を参考にして作業した結果、部品やバイクの破損、健康上の被害、その他何らかの損害を被っても、当方は一切責任を負いません。自己責任でお願い致します。
2001年
12/19(水)
ＸＬＲ８０Ｒのヘッドライトは、ＰＨ７だかＰＨ８だか（おそらくＰＨ７）の、小さめであまり光量の多くないバルブが使われています。これで格別の不満があるわけではないのですが、これをもっと明るくしようとすると、対応バルブが限られてきます。これを一般的なＨ４にすれば、バルブの明るさ、入手の容易さ、その他の点で便利になります。同時にガラスレンズユニット化すれば、熱的に多少これまでより消費電力の大きめなバルブの使用も可能になります。
欠点としては、レンズユニットがガラスになるため、若干重くなります。これが実用上で問題に成る程かどうかは、まだわかりません。
これについては、以前乗っていたＸＬＲ２５０Ｒの時に、ある程度調べたことがあります。この頃は、ＮＳＲ２５０Ｒの８８か８９年式くらいのライトユニットを流用すれば、比較的簡単にガラスレンズ化＆Ｈ４化が可能でした。ただ欠点は、元々ＮＳＲはロード用なのでヘッドライト位置もオフ車より低く、配光も多少スポット的なため、オフ車に流用した時には若干配光に難があったようです。
私もＸＬＲ２５０Ｒに付けようとこのレンズユニットを購入しましたが、ＸＬＲ２５０Ｒに乗る機会が少なくなっていたこともあり、結局装着までしませんでした。
今回のＸＬＲ８０Ｒですが、実はレンズユニットの大きさは、ＸＬＲ２５０Ｒと全く変わりありません。メーターバイザーのゼッケンプレート状の赤い部分の大きさが違うので、全体的な大きさが異なって見えますが、ライトそのものの大きさは全く同じなのです。これは正直意外でした。
で、現在では、このサイズのＨ４型ガラスレンズユニットとしては、ＣＲＭ２５０ＡＲ（１９９７年１月２４日発売）用、ＸＲ２５０（ＭＤ３０型）の後期型（１９９８年３月６日発売以降の型）等が流用可能のようです。
早速調べてみました。するとＣＲＭ２５０ＡＲ用は、若干形状が異なるようです。バイク自体のデザインが多少フラッシュサーフェース化されているためか、ライトユニット自体が車体のデザインに合わせて、下側が前に出ている形になっています。それに対してＸＲ２５０用は、まっ平らで以前からのホンダ伝統的オフ車デザインのライトのようです。空力的にはＣＲＭ用の方が有利かもしれません(笑)が、ここはやはり、ＸＲ用を使います。
Ｄ’sにて、部品注文。
| パーツNO | カラー | 品名 | 数 | 価格 | 小計 | 備考 |
| 33103-KAE-770 | スクリュー，パン | 1 | 55 | 光軸調整ボルト | ||
| 33107-KAE-770 | スプリング，ビームアジャスティング | 1 | 95 | 光軸調整ボルト用スプリング | ||
| 33117-KBR-730 | ナット，ビームアジャスティング | 1 | 190 | 光軸調整ボルトのナット | ||
| 33120-KCZ-971 | ヘッドライトユニット | 1 | 5,700 | ヘッドライトユニット本体 | ||
| 33122-KCZ-971 | ステーＡ，ヘッドライト | 1 | 160 | ヘッドライト側ステー | ||
| 33123-KCZ-971 | ステーＢ，ヘッドライト | 1 | 210 | カウル側ステー | ||
| 33128-GE8-671 | ナット，ユニットホルダー | 2 | 115 | 230 | ステーＡ，ヘッドライト用ナット | |
| 33180-MR7-003 | カバー，ラバー | 1 | 570 | ヘッドライトユニットのゴム製カバー（防水用？） | ||
| 61302-KBR-730 | テープ，ヘッドライト | 1 | 460 | ヘッドライトユニットの周囲に巻くスポンジ（光漏れ防止用？） | ||
| 93500-05010-0H | スクリュー，パン５×１０ | 2 | 25 | 50 | ステーＡ，ヘッドライト用ボルト | |
| 93901-34210 | スクリュー，タッピング４×１０ | 2 | 今回頼んでいない。 | |||
| 94201-30350 | ピン，スプリット３．０×３５ | 1 | 30 | |||
| 小計 | 7,750 | |||||
| 消費税 | 387 | |||||
| 総合計 | 8,137 |
| パーツNO | カラー | 品名 | 数 | 価格 | 小計 | 備考 |
| 32100-GT9-000 | ハーネス，ワイヤー | 1 | 4,670 | メインのワイヤーハーネス | ||
| 31400-MN1-640 | レギュレーターＣＯＭＰ，ＡＣ | 1 | 5,550 | ＡＣレギュレーター本体 | ||
| 35010-GT9-020 | キーセット | 1 | 8,200 | キー一式 | ||
| 53100-GT9-000 | パイプ，ステアリングハンドル | 1 | 3,570 | ハンドル | ||
| 35200-GT9-000 | スイッチＡＳＳＹ，ウインカー | 1 | 6,100 | ハンドル左側のスイッチ一式 |
| パーツNO | カラー | 品名 | 数 | 価格 | 小計 | 備考 |
| ＸＲ１００ＲＮパーツリスト | 1 | 1,580 | ||||
| 小計 | 1,580 | |||||
| 消費税 | 79 | |||||
| 総合計 | 1,659 |
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昨日受け取ってきた物を調べます。結構凄い量です。 ヘッドライト関係の部品だけでこれだけになります。 |
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しかし、袋から出して見ると、これだけでした。 |
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上下に取り付け用部品があるので、それを組み立ててみます。仮組みして部品のフィッティングを見てみるだけで、またばらします。 左が上側の部品。上下方向に光軸を調整出来るように、自由に動くようになっています。（この画像は間違って組んでいます。カウル側にネジ止めする部品が上下逆になってしまっています。残念ながら、ちゃんと組んだ状態の画像がありませんでした。） 右は下側の部品。下側のネジを回すことで光軸が上下出来るように、ネジとスプリングが付いています。 |
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加工前のライト。 当然カウルに付いているのが元々のレンズユニット。ライト単体の物が今回取り付けるレンズユニットです。前面のレンズ自体の大きさはほとんど変わらないのがわかると思います。 ここ以降の作業で単に「レンズユニット」と書いている場合は、新しく取り付ける方を差していると思ってください。 |
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レンズユニットの下側、光軸調整用ネジとスプリングが付く部分の受け側の出っ張っている部分を、出来るだけ小さく（薄く）削ります。 現物合わせで、強度や機能に問題が出ない範囲で小さくします。 これは、この出っ張り部分が大きいと、カウルに当たってしまうためです。 |
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今度はカウル側の加工です。 カウルを後ろ側から見ると、レンズユニット取り付け用のネジを留めるところが、上に二箇所あります。これも今回使えない（これに当たってしまってレンズユニットが前の方に付かない。）ため、全部削ってしまいます。 |
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| これは、レンズユニット上側のカウルへの取り付け金具です。左が元々の形状ですが、このままでは取り付けられないので、右のように加工します。私はベンチバイスで挟んで人力で曲げました。結構力が要ります。 |
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加工した部品を、カウルに取り付けます。取り付けには直径３mm×長さ１０mmのトラスボルト・ナットを使いました。この辺は自分で使いやすいので良いと思います。 一つ注意しなくてはならないのは、「位置決めは慎重に。」と言うことです。これはもう付けてしまった状態なのですが、実際に取り付け位置を決める際には、部品を全て仮組みしたレンズユニットを実際に付けて見て、慎重に位置を調整しながら決めました。ここで適当にすると台無しになりますから、とにかく慎重に位置を決めます。 これが付けば、あとは部品を普通に組み立てるだけです。 |
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組み立てるとこうなります。見てのとおり、自然に付いています。
数段上の加工前の画像と比べて見ると、レンズユニットのレンズカットが異なるので多少イメージは異なりますが、違和感はないと思います。
この後、１２Ｖを繋いで点灯テストをしてみました。特に問題ありません。ただ、レンズユニットから漏れた光がカウルの中を明るくしてしまって見た目が悪いので、頼んでおいたが付けていなかったスポンジ（部品名：テープ，ヘッドライト。上の注文した部品参照のこと。）を付けておきました。やはり純正部品はちゃんといろいろ考えられているようです。(笑)
次は、実際にバイクに取り付けます。これも一筋縄ではいきません。(笑)
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それぞれ赤丸で囲んだ部分が当たってしまうのです。具体的には、車体側のメーターステーフレーム（右の赤丸部分）に、ライトユニットの上部（左の赤丸部分）が干渉してしまうのです。 |
これを避ける方法としては、
１．メーターステー、ライトユニットの干渉部分を削る。
２．ライトが付いているメーターバイザー自体を進行方向に対して前方下側に移動する。
が考えられます。１．の方がスマートですが、加工が大変（と言う程ではないですが。）です。何より不具合があった場合、元に戻せません。２．は若干メーターバイザーの位置が移動してしまいますが、延長ステーを作れば比較的簡単に出来そうです。
と言う訳で、今回２．の方法でやってみます。これで不恰好だったら、１．を検討しましょう。
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まず、ステーを買ってきます。ホームセンターで普通に売っている、なんてことないステーです。一個１５０円くらいだったかな？ 以前何かに使って残った物です。これを、 |
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ディスクグラインダーで真っ二つに切り、端面を滑らかに削って、片方の穴を直径１０ｍｍに拡大しました。（元は６ｍｍ） 最後にタッチアップペイントで、加工により色が剥げた部分を艶消し黒に塗ってあります。 はっきり言って、有りあわせで作った部品です。(笑) すると、こんな物が四個出来ます。左右の穴と穴の中心で２５ｍｍ程度ほどですので、これを介することにより、メーターバイザーを２５ｍｍ程度前下方向へ移動することが出来ます。 |
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メーターバイザーに取り付けた状態です。メーターバイザーの元々の取り付け用穴にφ６×１０ｍｍのボルトナットで固定し、拡大した方の穴を残します。この時点では、まだ仮固定です。 |
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車体に固定して、具合を見てみます。位置をいろいろ移動させてみると、ここで問題無く取り付け出来るようです。可動部分ですので、ハンドルを切ったりサスペンションをストロークさせたりして、じっくり確認します。 この部分だけ注目して見ると結構下がっているように見えますが、全体で見るとあまり印象が変わりません。このままでも問題ないような気が。 位置を決めたら、しっかりボルトを締めて本固定します。 |
問題無く使えそうなので、配線を仕上げます。ＸＬＲ８０Ｒの元々の車体側のライト用配線は、普通のギボシ端子です。このままではＨ４に繋げませんので、アダプターを作ります。と言っても、大した物ではありませんが。 バイク用品店に行くと、ホンダ小排気量車用に、アダプターを売っています。私が店頭で見かけたのは、キタコ製だったか？ ホンダ小排気量車にＨ４ライトを付けるためのアダプターです。普通はカウル付きバイクを、ネイキッドの丸目一灯式にする時等に使われることが多いようです。ただしこれは、残念ながらそのままＸＬＲ８０Ｒには使えません。 アダプターの、バイク側端子がギボシではなく、特殊な端子になっているのです。おそらくＮＳＲ５０Ｒ等でしたら、この端子でボルトオンなのではないでしょうか？（確認したわけではないので詳しくはわかりませんが。）ですのでこの端子を切り飛ばし、普通のギボシ端子にします。車体側がメスですので、こちらはオスです。で、出来たのが上の画像です。 ちなみにこのアダプター、５００円くらいで売られているようです。私はＸＬＲ２５０ＲをＨ４にしようとした時に入手し、そのまま眠っていた物を使いました。 これを車体側とライト側の間に噛ませれば、問題無く点灯します。 |
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基本的にはこれで完成です。ただし、Ｈ４のワット数には注意が必要です。と言うのも、ＸＬＲ８０Ｒの元々のバルブは、２５／２５Ｗです。対してＨ４の場合、一般的に出回っているバルブは、６０／５５Ｗ。これをそのまま付けた場合、発電能力が追いつかず、かえって暗くなる可能性があります。そこで、バイク用に販売されている３５／３５Ｗを使用すれば、２５Ｗ→３５Ｗになるので、これぐらいでしたら問題無く点くのではないかと思います。（入手し易さと言う点では多少問題がありますが。）
ただ、もしかしたら６０／５５Ｗでも問題無い可能性もありますので、ご興味のある方はお試しください。結果を教えていただけるとうれしいです。
ちなみに私の場合、６０／５５Ｗを使用しています。私の場合、レストア日記に書いたとおり、ジェネレーターを強化してあります。ですので何ら問題ありません。さすがにアイドリング付近では、若干暗くなりますが。まあ「自動減光装置」と思って気にしないことにしています。
なお、電装系のその他の部分に関しては、これくらいでしたらリレー等が無くても大丈夫だそうです。
完成の図
最後は夜に、光軸調整しましょう。これにて完成です。
やってみた感想としては、思ったよりは手間取りましたが、さすがに一気に明るくなって良いですね。
ただし、純粋に明るさを向上させたい場合、モンキーバハ（ＭＯＮＫＥＹ ＢＡＪＡ）のライトユニットに換装するのが一番手軽で効果的なようですね。何より横方向の広がりが違うそうです。私自身はやっていないので、詳しくは知りませんが。
私の場合、このバイクの「精悍なんだか眠いんだかよくわからないとぼけた顔つき」が好きなので、この形に拘りました。
