モデファイ日記（改造日記）
メーター照明のＬＥＤ化Ｖｅｒ２

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　以下の内容を参考にして作業した結果、部品やバイクの破損、健康上の被害、その他何らかの損害を被っても、当方は一切責任を負いません。自己責任でお願い致します。

2002年
12/05
　以前、メーター照明を勢いでＬＥＤ化しましたが。やはり勢いで作ったので、後々気に入らないことがありました。機能的に大きな問題があるわけではないのですが、なんだか気に入らないのです。原因は、「スマートではない」この一語に尽きます。
　ので、今度はちゃんと考えてやってみました。

　基本的には前回と同様ですが、一番の違いは使用したＬＥＤの違いです。前回使用したのは手持ちのラウンドタイプ（丸型）だったのですが、これは大きさ的に厳しいです。（ちょっと大きすぎる。）ので、今回はチップタイプのＬＥＤを使って見ました。こちらは小さく、照射角も広いので、今回のような間接照明にはこちらの方が向いています。しかし小さいので、ハンダ付け等の作業の難易度は上がっています。

使用した部品

部品名	個数	部品詳細	備考
ＬＥＤ（発光ダイオード）白	4	日亜化学製　ＮＳＣＷ−１００ ３個２００円×２袋	チップタイプ白色ＬＥＤの定番商品。 秋月で三個２００円と格安で売っていたので。（これが今回やる気になった一番の原因。）
定電流ダイオード	4	石塚電子製　Ｅ−１５３ 手持ちだったので不明。 １個１００円くらい？	バイクのように電圧・電流変動の大きい電源でＬＥＤを点灯させるのによく使われるダイオード。電流値を一定に保ってくれる。
ブリッジダイオード	1	２００Ｖ　１Ａたっだかな？ 手持ちだったので不明。 ５０円くらい？	メーター照明も交流なので、直流化用。
電球	1	１２Ｖ３．４Ｗのウェッジ球 手持ちだったので不明。１００円くらい？

その他、ホットボンド（グルーガン）のホットスティック、ハンダ、電線。

　今回も、ＬＥＤ以外は手持ちの部品で作りました。
　概算で950円くらいでしょうか。（「その他」の部分含まず。）
　電子部品の値段は千差万別なので絶対これくらいとは言えませんし、同じ部品がお店によっても全然違う値段で売っていますので、一概にどれくらいとは言えませんが。
　ＬＥＤ仕様のウェッジ球は、最近はカー用品店でも売っていますので、そちらを使った方が良いかもしれません。ただし原付クラスに多いのですが、例え最初からバッテリーが搭載されていても、灯火類は交流（ＡＣ）のバイクがあります。この場合は当然ながら、事前に直流（ＤＣ）に整流してからウェッジ球に電気を流してやる必要があります。

　今回使った白の発光ダイオードは、チップタイプとしては最もよく出回っているタイプです。視野角が１０５度／１１０度もある（光る面が長方形なので、Ｘ方向とＹ方向でわずかに視野角が異なる。）ので、かなり横から見ても明るくなっています。発光部自体はφ３の物とほぼ同じ物だそうです。形状以外、使い方や特性自体は前回使った物と変わりません。
　主に携帯電話のボタン照明の改造用等に使われるようです。

　まずウェッジ球を割って座金部分だけ使うわけですが、この部分は前回と全く同じなので、省略します。ブリッジダイオードを繋ぐところまでは一緒です。
　ただし、二点ほど改善した部分があります。

	一つ目は、 　座金部分を、ぎりぎりまで削って見ました。前回はどうしても恐る恐るの部分があったので、そこそこで仕上げたのですが。今回は無駄なく削ってあります。
	二つ目は、 　ブリッジダイオードの出力側の足を、折り曲げて上に出した状態にしたことです。これにより、無駄な線を繋ぐ必要が無くなり、ＬＥＤ側からの足を直接ブリッジダイオードに繋ぐことが出来ます。 　全波整流については、ホーンの交換のページを参考にしてください。

　ＬＥＤ側に関しても基本的な繋ぎ方は同じですが。チップタイプＬＥＤに合わせて作ってあります。

	上：前回使ったＮＳＰＷ３１０ＢＳ。 　下：今回使用したＮＳＣＷ−１００。 　見てのとおり、長辺で３mm。短辺では２mmしかありません。 　チップの左側に見える黒い線はカソードマークで、こちらが−側になります。
	と言う訳で、こちらも前回同様繋げて見ました。繋ぎ方は前回と同じですが、何せ物が小さいので、ハンダ付けはずっと面倒です。 　文字で説明すると、一瞬で終わってしまいますが。(笑) 　ＬＥＤの繋ぎ方については、ＬＥＤ（発光ダイオード）の使い方についてのページを参考にしてください。
	ＬＥＤ側と座金側を、合体させました。なんだかロケットみたいだな。(笑)　繋げるのに線等を使わず、部品の足をそのまま使っています。早い話が空中配線。
	これを、ホットボンド（グルーガン）で固めて完成。 　前回のと違い、ほぼ電球と同じ大きさに収まりました。 　視野角も広いので、効果が期待出来ます。 　ホットボンドは電気の絶縁、防水、防振、その他いろいろ使い道はあります。なお、人によっては、「バイクは場所、時期によって高温になる部分があるので、溶解によるトラブル防止のためにこれは使わない方が良い。」と言う意見もあります。確かに可能性ゼロではありません。定電流ダイオードや電流制限抵抗等、また、夏場の炎天下など、場所と条件によっては結構な温度になる可能性もあります。私は過去、これが原因で故障したことはありませんが、その点は認識しておいた方が良いでしょう。作業性は落ちますが、エポキシ接着剤を使う方法、強度は落ちますが、シリコンゴム等を使う方法もあります。 　→その後現在は、エポキシ接着剤を充填して強度を出して、絶縁強化のためにシリコンゴムを塗る方法に落ち着きました。

　今日のところはここまで。

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12/06
　実際に点灯させてみた結果が、これです。

電球	前回の物	今回作成した物
	見づらい程ではないが、目盛りの右上部分に光が集中してしまっている。	全体的に程良く光が散っている。

　画像は加工していません。フラッシュを焚かないで撮ったのでぶれています（シャッタースピード１秒。(笑)）が、感じはこの方がわかると思います。
　見た目の印象は、色は前回の物とほとんど変わりません。同じ色を使ったので、当たり前と言えば当たり前ですが。照射している部分については、前回の物より電球に近づきました。（目盛りの低速部分、０km〜４０kmくらいの部分に注目。）わずかな差ですが、こちらの方が見やすいですね。やはりＬＥＤの差が出ているようです。

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2003年
04/16
　「実際どんな風に光るんですか？」と言う質問があったので、作製時に撮っておいた画像を載せておきます。こんな風に光ります。

画像は加工していません。 　周囲に光が散って、全体的に明るくなっているのがわかると思います。 　結構明るいですよ。これで消費電力０．７２Ｗですから、嬉しいですね。現在、四個のＬＥＤを並列に繋いでいますが、電圧がもっと安定している車種なら、ＬＥＤ二個を直列に繋いだのを、並列に二列とすることで、この半分の消費電力でも同じ明るさに出来るでしょう。

2004/01/31追記：電装系の直流化に伴い、Ｖｅｒ３を作成しました。